Es tradición que los desfiles de Alta Costura cierren con vestidos de novia, o al menos, en tonos cándidos e inmaculados, será para ganar potenciales clientas visto que el resto de colección no está destinado principalmente a la venta sino a un lucimiento de lo menos beneficioso. El caso es muchas novias pudientes y en potencia se suelen decantar por vestidos de costura en color nupcial, es decir, blanco, o similares, en lugar de optar por el tradicional y muchas veces monótono vestido de ceremonia.

Visto el filón, diseñadores que suelen y no suelen hacer líneas de boda, incluyen en sus propuestas de alta gama gowns explícitamente casamenteros o que lo pudieran ser.

La pasada semana en la París se vieron varios modelos que bien podrían haber formado parte de una colección exclusiva para novias.

Entre aquellos que presentaron vestidos ex profeso, empezamos por Chanel. Muy en la línea de la colección presentada, Karl Lagerfeld ideaba para la maison de mademoiselle, una novia bastante retro pero con un toque futurista irreverente: el enorme e incomensurable velo a modo de capa con capucha pero en versión gigante.

Christian Lacroix, uno de los que tiene línea nupcial propia, que ya os mostré en el especial vintage, presenta en este caso a una novia de lo más barroca; muy a lo Kirsten Dunst en Marie Antoniette, pero en versión aún más recargada. Para incondicionales del género.

Jean Paul Gaultier, no menos fiel a su espíritu, imagina a una mujer enjaulada el día de su boda, el vestido, a base de bordados es precioso, y el velo, una virguería, carnavalesca, un tanto sádica (el casquete del que nace parece un instrumentode tortura), pero genial, eso sí, en teoría.

Ellie Saab sin embargo dibuja a una novia digna de las páginas centrales del New York Times; pomposa, churriguesquera y grandilocuente, en mi opinión, un despropósito. Me quedo con el resto de su colección.

Entre los que parece que no gustan de las novias pero cuyos vestidos podrían ser cien por cien nupciales, Anne Valérie Hash, que en las antípodas de Saab idea una mujer sencilla y natural. La última de sus propuestas presentadas en París, este gown palabra de honor en color champán se me antoja perfecto para la ocasión.

Lo mismo que cualquiera de las creaciones de John Galliano para Dior, no me digáis que no pasaríais por el altar con cualquiera de ellas…

Por último, si lo que os va es el preciosismo polichinela de Josep Font, este vestido es otra maravillosa opción.

Cuando uno contempla la Capilla Sixtina lo mínimo que puede pasarle es quedarse boquiabierto ante la magnifisencia del trabajo del gran Miguel Ángel. No sólo la grandeza de Dios tendiéndole un dedo al hombre, sino el diseño, la forma y los colores que utilizó el artista para plasmar una de las más grandes obras de la Humanidad: la creación.

Toda esta belleza fue la inspiración del diseñador Elie Saab para crear una colección de haute couture cuyo principal adjetivo es “preciosa”. Colores intensos con mucha personalidad que reflejan la paleta de la mayor obra del Renacimiento: rojos sangre, azules cobalto, marrones purpureos, grises acero, azul pastel, palo de rosa, arena, azul acero.

El color se combina con la textura para lograr una colección sumamente cuidada donde lo que se busca es fijar la mirada sin poder quitarla de los diseños. La tafeta y el shantug se mezclan con la sinuosidad de la organza, el encaje y el chifón para crear un efecto de fuerza y movimiento al tiempo que irradia sensualidad y belleza.

En cuanto a los modelos tenemos varias propuestas, desde la típica falda ampona circular, faldas de sirena y caídas más suaves, hasta cortos desestructurados, aplicaciones de flores o mariposas, fajines. Es como si Saab nos transportara en un viaje por diversas épocas, desde los diseños de columnas griegas con su suave caída, modelos amplios de época, cortes imperio, trajes cortos más de los años 60’s y faldas amplias más cortas de los 50’s.

No me extrañaría en lo más mínimo el ver cualquiera de estos diseños en las próximas alfombras rojas. Incluso la novia art decó es una elección acertada.

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Sublime. Te puede alucinar su estética etérea, ligera y casi incorpórea o puedes odiar sus looks de muñeca de porcelana y su personalísima e inidividual interpretación de la moda, llena de bordados sobre bordados, colores, impresiones, volúmenes y materias suntuosas, pero Josep Font es absoluta e indiscutiblemente genial.

Font definía esta colección como “un catálogo de sus obsesiones”, y es que el diseñador catalán no pinta a una mujer sey, sensual, atrevida ni voluptuosa, Font apuesta siempre por una feminidad bucólica, ilusoria, y es que entra las casi trescientas personas invitadas a su segundo desfile en la Alta Costura parisina, no había potenciales clientes, el espectáculo se concibe nuevamente como un ejercicio de demostración de talento, no como punto de venta.

“Este año hablo de la danza clásica, de la contemporánea, del baile andaluz y de España” declaraba Font, y a la vista está su homenaje a la tierra de grana y oro; el vestido amantillado (todos aquellos que odiásteis este look de Nicole Richie, vais a odiar el mantón del español) a lo virgen en procesión, es maravilloso, por su simbología, y su auténtico sabor; sin duda, me parece la mejor colección de Alta Costura vista hasta el momento, reúne todos los requisitos: espectacularidad, fantasía y solemnidad, lo factible, no cuenta.

En varios momentos el uso de la lana del modisto me ha recordado a Ungaro, pero en versión evada al cubo,

y en otros tantos, muchos, me recueerda siempre al barroquismo de Lacroix, ambos son unos enamorados del teatro, la literatura, el arte en general y el circo, en particular

del ballet y sus gráciles bailarinas,

en definitiva, de una mujer de fábula, un tanto irreal.

Para esta colección, Font ha utilizado “materias nobles, organzas bordadas y rebordadas encima, tejidos vueltos, estampados ricamente bordados”. “La colección que he hecho, la inspiración, son mis raíces, mis vivencias, mis colores del mediterráneo”; el país “donde he nacido y de donde he vivido”, de los azulejos a los bordados, “todo lo que he mamado yo lo he plasmado”,

PD: Mezclar en un mismo post a Nicole Richie y Josep Font ha sido lo más surrealista de todo…

La vimos en Cannes absolutamente destallante con un diseño muy provocativo de Dior, el tul negro, compuesto de corpiño y falda transparente hasta los pies, y todos pensamos que se trataba de una creación de la colección de verano en versión modificada, tal y como apuntaban todas las fuentes,

pero no, resulta que aquello que llevaba Eva era un modelo de Alta Costura de Dior que no se ha presentado hasta casi dos mese después, ¿magia?

estamos acostumbrados a la rapidez de las celebrities, normalmente suelen ser las primeras en hacerse con propuestas recién salidas del horno, lo comprobamos con Anna Wintour, que en el estreno de Sexo en Nueva York vistió de Oscar de la Renta Resort a pocos días del desfile, con Victoria Beckham, que llevó a la fiesta de los CFDA un modelo que acababa de presentar su íntimo amigo y mentor, Marc Jacobs, en su colección crucero 2009, y con Kate Hudson, que se enfundaba un look de Stella MCcartney a la par que se mostraba.

Eso sí, Eva Herzigova, se lleva la palma.

En trendencias | Christian Dior Alta Costura Otoño/Invierno 2008

Ya tardaba una de nuestras musas, Camille Belle, en hacer su aparición estelar en la semana mágida de la ciudad de la luz, y si bien me la esperaba en el desfile de Jean Paul Gaultier, me conformo con su acto de presencia en el front row del bautizo de Alessandra Fachinetti al frente de la Alta Costura de Valentino.

Como no podía ser de otra manera estaba espectacur con un diseño de la misma Fachinetti para la casa italiana, un vestido a media pierna en color marfil, con pecheras, lazo de raso, y plumas bordadas en la falda semi abullonada; perfecta, aunque con un Valentino es tarea fácil,

por su parte, Maria Sharapova, que personalmente no me gusta nada de nada, y es que yo a las tenistas solamente les veo el estilo en la cancha, y jugando, iba demasiado clásica, muy señorona, con un abrigo color plata y una falda lápiz negra, lo único salvable: los zapatos (muy bonitos pero la hacían mastodóntica, y es que mira que es alta…).

En trendencias | Camille Belle y Rihanna de fiesta con Gucci
Via | thefasionspot

La expectación ante el primer desfile de Alta Costura ideado por Alessandra Facchinetti al frente de la casa Valentino era máxima. Las expectativas: muy altas. Las impresiones y el resultado final: un merecido homenaje a todo aquello por lo que Valentino apostó siempre, la ultra feminidad.

El punto de vista de Fachinetti permanece fiel a las clásicas directrices del recién retirado maestro; no trata de recargar ni exagerar a la mujer; la moda no debe ser nunca un disfraz,

Facchinetti se ha inspirado en el pintor flamenco Antoon Van Dyck y en las esculturas de papel para crear un colección romántica pero sin exceso de ternura,

El legado del maestro romano sigue presente a través de los bordados, el georgette y los perfectos trajes de chaqueta,

las siluetas se trasforman y el volumen aumenta,

el chiffon, flota,

y el origami, causa un maravillosos efecto,

los colores, marfil, rosa empolvado, y lila,

y por supuesto, el eterno rojo

Vía | style

Lo primero que me ha llamado la atención del desfile de Alta Costura de Jean Paul Gaultier ha sido la presencia sobre la pasarela de Eugenia Silva. No me la esperaba. Y la verdad, y obviamente, no desentonaba, Eugenia no será excesivamente alta ni es ya una cría (con Tanya Dziahileva, también presente el el desfile, se lleva ni más ni menos que quince años), pero sigue teniendo tablas.

Jean Paul Gaultier es otro que nunca defrauda. Y es que por algo es uno de los pocos elegidos para crear magia. El enfant terrible de la industria sigue haciendo de las suyas, nadie como él para crear la perfecta simbiosis entre historia de la moda y silueta femenina;

es irreverente, políticamente incorrecto e incombustible ya que no solamente se hace cargo de su propia marca sino que se ocupa también de Hermès, en total: seis colecciones al año, sin perder un ápice de credibilidad y energía.

Gaultier simplemente me encandila, me encanta su descaro, su exquisita desfachatez; es gótico, es victoriano, y sobre todo muy medieval,

muchos momentos del desfile recuerdan ligeramente al otro niño malo de la moda, Alexander McQueen con esos tocados dignos de Philip Treacy pero pero en galo;

e incluso a Thierry Mugler, con siluetas encorsetadas y moños infinitos,

las sirenas ya no están presentes, ahora las musas son unas coloridas heroinas de comic con aires de princesa Leia,

color, volumen, sensualidad y erotismo en su justa dosis y sensacional sentido de la leyenda y la tradición, si en la roja tienen al niño Torres, en la moda, tenemos al enfant terrible: larga niñez a Gaultier y sus épicas fábulas.

Nada tiene que ver la obra de Riccardo Tsici con lo que hizo monsieur Hubert de Givenchy para su musa, Audrey (Hepburn), por ejemplo, en Sabrina. Nada. Casi se notan más la huella de Galliano a su paso por la casa como sucesor del genio en 1995, o Alexander McQueen, que ocupó el cargo de director creativo hasta 2001, e incluso de Julien McDonald, que pasó por la casa en 2003, que el rastro de su fundador. El proceso de desvirtuación ha sido paulatino y largo…

Y no lo digo en sentido peyorativo, el gótico minimalista de Tisci hizo que los ojos volvieran a fijarse en una casa a la que en los últimos tiempos le faltaban chispa e imaginación. Riccardo, nacido en italia hace 30 años, no solamente se hace argo de la colección de pret a porter y de la Alta Costura sino que se ocupa también de diseñar la línea de hombre de la marca. Todo un reto.

Tisci es un outsider dentro de la Costura, sus diseños están a años luz de la espectacularidad, ostentación, y magnificencia de las preciosistas creaciones de sus colegas, pero ha logrado de la misma manera que ellos hacer de su visión un sello que le está dando grandes alegrías y muy buenas críticas. Un soplo de aire joven, moderno y urbano entre tanta suntuosidad.

El leitmotiv del del desfile, y adelántandose a un viaje que tiene previsto para el verano: Perú. Y es que los modistos también cogen vacaciones en Agosto…

Para el día se decante por serios trajes en tonos oscuros como el verde militar o el gris, sus tardes nos regalan maravillosos vestidos en tonos pálidos o prácticamente fluorescentes,

por la noche vuelve al negro, fiel a su espíritu total neo gótico.

Vía | style

Nada nuevo, dirán muchos, como pasa con Armani, y hasta con Galliano, y de toda la vida, con Valentino, pero no es lo importante que no rompan como que no defrauden, ni al exigente público, ni a ellos mismos, y es bien cierto que en Alta Costura lo mismo daría que fueran totalmente trangresores, el objetivo principal no son las ventas, pero no tendría sentido dejar de ser un referente de un determinado estilo,

a Lacroix le gusta lo barroco, le gusta el detalle, los tonos chillones como el amarillo limón, les encantan los camafeos, las incrustaciones en el torso, las infantas y las mujeres eduardianas,

lo suyo no es ni sobriedad ni realismo, ni falta que nos hace que para eso ya hay muchos otros y mediocres más,

a Lacroix le apasiona el arte en egeneral y la pintura en particular,

Lacroix, nos hace soñar.

Vía | style

En el mismo escenario pero sin la mítica chaqueta de tweed en tamaño gigantesco a lo Moby Dick en mitad del espectacular invernadero real, Karl Lagerfeld rescata del baúl de los recuerdos las proporciones y la largada, los tacones, y el color; llega Anna Wintour, vuelve Coco: revive el Chanel de antaño.

Si la colección de Alta Costura de verano nos dejó más bien atónitos, fríos, extrañados, con tanta bailarina, tanta minifalda, y tanta silueta nunca vista, aunque el público allí congregado, su corte de amigas, exclamaba con admiración, esta vez Karl Lagerfeld recupera el camino de la sofisticación más severa y estricta,

sigue habiendo romanticismo en sus diseños pero ya solamente el maquillaje, miradas muy marcadas y difuminadas en negro, las pelucas a modo de bob, que sustituyen a las tiaras y moños franceses, y la actitud de las modelos, mucho menos angelicales, lo dice todo,

vuelven los pantalones,

la media pierna,

el largo tobillero,

los hombros del medievo,

el color,

los mitones y el eterno tweed,

en definitiva, regresa lo mejor del concepro clásico ideado por mademoiselle Chanel con un toque de futurismo elevado a los altares por un káiser menos endiosado que otras veces pero con la cabeza puesta en esa nueva generación de clientas venidas de Asia y Rusia, lolitas pudientes amantes del punk y del rococó.

Via | thefashionspot

No se puede decir que Armani sea un pionero en esto de la Alta Costura, su entrada en la semana de la moda parisina es bastante reciente, pero no creo que haya mucha gente que pueda concebir este maravilloso espectáculo sin él, Giorgio Armani Privé forma ya parte de la historia de la mejor y más exquisita forma de vestir.

Giorgio Armani cautivó a las mujeres en los ochenta con sus impecables trajes de chaqueta y sigue fiel a su patronaje de precisión; lo suyo es el milimétrico blazer de delicada caída y lo suyo es el perfecto pantalón, de pata ancha y cinturilla alta, de corte prácticamente matemático;

No se puede decir que Giorgio vuelva al pasado porque realmente nunca salió de él, siempre ha navegado en las mismas aguas, con alguna que otra experimentación, pero sin trampa ni cartón; de Armani sabes lo que te puedes esperar, no hay lugar para desagradables sorpresas, ni grandes sobresaltos, y algunos lo llamarán aburrido o falto de imaginación, pero Armani es un hombre conciso que va a su propio grano, digamos que no practica deportes de riesgo.

Llama la atención el look dandy feminizado que Giorgio construye a partir de excelsas maxi pajaritas y foulards anudados al cuello, de tirantes plateados; a eso lo llamo yo sublime perfección, todo un clásico del maestro italiano

los materiales como el terciopelo negro aportan un plus de glamour y misterio; elegancia en estado puro que se completa con algo de fourrures y piel de pitón en mini chaquetas

los vestidos, cien por cien Armani, de escote bañera, con motivos rigurosos y discretos, no excesivamente largos, permitiendo un fácil movimiento y un ágil caminar;

los hay negros, blancos, blancos y negros, y en tonos empolvados;

y metalizados,

los complementos: absolutamente moderados, carteras de mano, y salones en piel bicolor,

un perfecto ejercicio de alta distinción.

Via | style

A la sombra de la muerte del gran Yves Saint Laurent pero al abrigo del la no menos sublime casa Dior se da por abierta la semana con más magia de todo el año: queda inaugurada la pasarela de Alta Costura de París Invierno 2008.

En palabras de Suzy Menkes, John Galliano ha pasado de la alta fantasía a la fantástica costura. No puedo estar más de acuerdo con la editora de moda del Herald Tribune, Galliano se ha dejado el complejo de Peter Pan en casa y se ha adentrado de lleno en la más elegante de las realidades: la suya.

La fotografía de Irving Penn (más concretamente la serie de fotografías que este realizara de su mejor modelo y futura esposa, Lisa Fonssagrives), le ha servido al gibraltareño como inspiración, y la primera dama francesa, como excusa (a partir de ahora Carla Bruni, señora de Sarkozy, vestirá exclusivamente de la firma), a través de ambos universos el director creativo de la más legendaria de las maisons se inventa un nuevo concepto de glamour: el ultra llevadero.

Un aire rematadamente vintage se palpa en cada uno de los sublimes diseños de altísima gama; Galliano reinvierte en New Look, y el mejor de los pasados, aquel al que diera vida su antecesor y mentor en línea directa del maestro recientemente desaparecido, monsieur Christian Dior, vuelve en todo su esplendor.

La teatralidad lo impregna todo, las modelos parecen geishas retro enfadadas, pero el tiempo se para; aquellos locos años veinte, aquella maravillosa época dorada; vuelven los lazos, vuelve la tierra, vuelven los tonos morados; vuelven las plataformas y las dimensiones operísticas; vuelve la magia de lo ponible, el cancán, el volumen; vuelve Venus, vuelve la Garbo,

vuelven la cintura y los hombros, y con ellos, las transparencias,

vuelve la suntuosidad de la organza hecha flor,

vuelven los volantes,

vuelve el print animal,

y con todo ello, vuelve la esencia del maestro Dior. Una vez más, bravo John!

Vía | thefashionspot

La Alta Costura es un evento especial dentro de la moda. Es su máxima expresión, a veces llevada hasta tales extremos que ya no podemos hablar de ropa sino de arte. Algo tan especial sólo podía tener su lugar en Paris, la capital de la moda y de la postmodernidad.

A finales de enero, los diseñadores más reputados presentaron sus colecciones Primavera/Verano 2008 de Alta Costura (Valentino se despedía, mientras que Josep Font entró a formar parte de este excusivo club). Un par de meses más tarde, la revista Vogue Paris saca un especial para mostrar esas espectaculares creaciones.

Hedi Slimane fotografía a la modelo Sasha Pivovarova, la niña mimada de la estilista Emmanuelle Alt que ya la ha requerido en anteriores editoriales de moda. Y que siga, porque los resultados siempre son espectaculares. Comprobadlo vosotros mismos visitando la galería.

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La actriz Kate Bosworth acudió a la première de “21”, su última película, ayer en París. “¿Y qué mejor para un estreno en la capital francesa que un modelito de Chanel?”, debió de pensar. A mí se me hubiera ocurrido lo mismo.

Hizo una buena elección. La actriz lució un vestido precioso de la colección Alta Costura Primavera/Verano 2008. Pero lo combinó (muy) mal. De hecho, tal y como se vio en la pasarela: con una especie de mitones a juego y, afortunadamente, sin los leggins.

Hay que ser muy cauteloso con los looks de las pasarelas, especialmente con los de la Alta Costura. Los diseñadores (y más si son tipos excéntricos como Karl Lagerfeld) suelen sobrecargarlos y hay que saber quitar lo justo para quedarse con un vestido precioso. Kate quitó los leggins, pero le faltó quitar esos mitones.

Marion Cotillard sigue apostando por Chanel. ¿Por qué cambiar si le da tan buen resultado? La actriz francesa no sólo fue una de las más elegantes de la alfombra roja de la ceremonia de los BAFTA 2008 con su vestido de la colección otoño-invierno 2007/08 de Chanel Alta Costura (imagen superior), sino que se llevó el premio a la Mejor Actriz por su interpretación en La vie en rose.

Las otras candidatas al premio eran Cate Blanchett por Elizabeth: The Golden Age, Julie Christie por Away From Her, Ellen Page por Juno y Keira Knightley por Atonement que, curiosamente, no lució un vestido de la firma francesa, sino que se decantó por una creación de Valentino.

Me encanta cómo iba Marion. No sólo el vestido era precioso, sino que el peinado era sencillo e ideal. Estaba guapísima, ¿no os parece?

Si hay alguien que sabe mezclar estilos sin perder nunca el savoir francés ese es Jean Paul Gaultier. Su nueva colección es atrevida y clásica a un tiempo. Prendas clásicas reinterpretadas y una mezcla andrógina que siempre caracteriza a Gaultier es su firma en cada una de las colecciones que presenta el francés.

En esta ocasión unió el estilo marinero con toques de sirena que las modelos ondeaban por la pasarela como si encarnaciones de estos míticos seres fueran. El brillo de los metalizados y las lentejuelas conjuntado con la caída etérea del chifón, la seda y el shantug, hasta la piel de durazno hizo su aparición.

Los colores fueron muy básicos, el negro, el beige y el gris pizarra mezclados con el dorado o el nude. Mientras que las líneas depuradas y rectas de los trajes sastres perdían su rigurosa caída al entremezclarse con caídas sinuosas que marcaban la feminidad y la silueta.

Así, tras su unión entre sexos, Gaultier dió paso a una mujer más etérea con gazas estampadas que flotaban en el cuerpo. Túnicas que saltaban del mar a la tierra con la imagen de hadas u ondinas. Una explosión de color marcó la segunda parte de esta maravillosa colección. Y aquí también Gaultier es el genio de las fusiones pues a las hadas se les une el toque de las selvas del lejano oriente en los estampados de flores, o manchas parecidas a una pintura de Pollock.

Faldas, vestidos y grandes sombrillas de telas suaves y semitransparentes terminaron el look que pretende en la mujer la próxima primavera-verano, sin olvidar el corsé dorado más cercano al estilo Moulin Rouge que a sus fantasías míticas.

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Como ya sabéis, la semana pasada Josep Font desfiló en la Alta Costura de París. Era la única representación española desde los maestros Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Paco Rabanne y Antonio del Castillo, y estuvo a la altura de las expectativas con unos preciosos diseños que rezumaban su particular estilo.

En Trendencias os hicimos una reseña del desfile y os mostramos todas las creaciones que este diseñador catalán presentó en la capital de la moda, aderezadas con unos espectaculares peinados del peluquero Marcel Montlleó y maquillaje de Lancôme.

Ahora, os traemos las declaraciones que Josep Font ha hecho en exclusiva para Trendencias. Este genio de la moda nos ha hablado de su experiencia en la Alta Costura de París, de la colección Primavera/Verano 2008 que ha presentado y de la evolución de su carrera. Tenéis la entrevista a continuación, la oportunidad de conocer más a fondo a un hombre que ya ha hecho historia en el mundo de la moda.

Heidi: El espíritu de tus colecciones, tan elaboradas y cuidadas hasta el último detalle, es muy afín al modo de hacer de la Alta Costura, ¿qué ha cambiado en tu forma de trabajar esta vez?

Josep Font: La verdad es que la forma de trabajar no ha sido muy diferente. La diferencia es que he podido dedicar mucha más atención y tiempo a los detalles, y usar materiales más ricos y más elaborados.

H: ¿Has vivido la invitación de la Fédération Française de la Couture como un paso natural o, al contrario, ha supuesto un gran esfuerzo y responsabilidad para ti?

JF: Para mí la alta costura siempre ha sido un sueño casi imposible de cumplir y cuando recibí la invitación, me hizo mucha ilusión, pero a la vez tuve una gran sensación de vértigo de poder estar a la altura de las expectativas.

H: ¿Sientes la presión de ser el único representante español en la Alta Costura? ¿Temes que te comparen con Balenciaga o Pertegaz?

JF: He sentido presión sobre todo para no defraudar las expectativas que se habían creado. Y para mí es un halago que me comparen con estos dos grandes maestros, pero creo que tengo mi estilo propio, o al menos es lo que pretendo.

H: De tu colección has avanzado que será breve pero intensa y con un marcado acento patrio, ¿puedes revelarnos alguna cosa más?

JF: Es una colección donde he dado rienda suelta a mis obsesiones más personales: el circo, la música y la poesía, el color, los volúmenes y la tradición indumentaria española.

H: Hace tiempo que desfilas en Paris, ¿qué te llevó a dar el salto? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de esta pasarela donde desfilan firmas legendarias como Chanel o Dior?

JF: Paris fue el resultado de muchos años de esfuerzo y trabajo, y para nosotros era todo un reto desfilar en esta ciudad, ya que es sin ninguna duda la capital de la moda.

H: Tu acogida en Francia ha sido espectacular, ¿crees que en el país galo tienen una mayor sensibilidad por la cultura de la moda? ¿Te sientes en comparación, poco reconocido en tu país?

JF: Me siento muy identificado con la gran cultura de moda que existe en Francia, pero eso no significa que no me sienta reconocido en España, al contrario, creo que siempre he tenido el apoyo de la prensa y de mis clientas.

H: Durante toda tu carrera, has recibido numerosos y prestigiosos premios (Premio Fil d’Argent 1989, Diseñador del nuevo milenio en 2001 según Moët & Chandon, Mejor diseñador español de 2006 por la revista Marie Claire, etc.) ¿Recuerdas algún galardón con especial ilusión?

JF: El primero que recibí en Paris por parte de Air France en el Space Pierre Cardin, ya que supuso el primer reconocimiento a una carrera que acababa de empezar.

H: Has logrado dotar a tus colecciones de una personalidad muy peculiar, pero beberá de algún sitio, ¿no? ¿Tienes algún diseñador que te inspire o admires?

JF: Admiro el trabajo de Madame Vionnet y Poiret.

¡Muchas gracias por dedicarnos este tiempo y felicidades por el maravilloso desfile!

Ahora que se ha terminado la Semana de la Alta Costura en París, nos toca hacer repaso por los modelitos que han lucido las celebrities (casi todos de Alta Costura, como no podía ser menos). Empezamos la semana en el desfile de Armani Privé con Dita Von Teese, Hilary Swank y Ellen Pompeo luciendo modelos diseñados por el italiano.

Pero la foto que mejor resume la semana es la que vemos arriba: Dita Von Teese, Claudia Schiffer y Victoria Beckham en el desfile de Rouland Mouret. Menudo trío más dispar y qué bajitas parecen Dita y Victoria al lado de la top Claudia. Parece que para los desfiles es obligatorio entrar con gafas de sol y parece que Victoria no puede salir de casa sin un Birkin. Estropea el precioso vestido de Rouland Mouret con la piel que se ha puesto en los brazos. De ese trío salió la ganadora del look de la semana, la espectacular Claudia.

La más atareada estos días en París ha sido sin duda Dita Von Teese: ha estado en el desfile de Rouland Mouret, vestida de negro en Christian Lacroix, en Armani Privé, otra vez de negro en Christian Dior, con un vestido rojo en Elie Saab y con un trench de cuadros y boina en Jean Paul Gaultier. Aspira al título de fashionista del año, porque muchos de esos desfiles son en el mismo día lo que significa que se cambia de ropa para acudir al evento vestida del diseñador que corresponda.

En Chanel pudimos ver a Diane Kruger con vestido negro, pieles (falsas, podéis respirar tranquilas) y un recogido con diadema, y a Blake Lively, Serena en la serie Gossip Girl, pero esta vez mucho más elegante que los looks boho chic que suele lucir en la pequeña pantalla. Despidiendo al gran Valentino estuvo Lucy Liu con un precioso vestido malva y con una capa en rosa que, a mi parecer, le sobraba, y de nuevo a Blake Lively, que también llevaba una capa en color amarillo, combinada muy acertadamente con un vestido blanco.

Diane Kruger también ha acudido a varios eventos esta semana, como el desfile de Christian Dior (vestida de negro y con unos zapatos no aptos para las que padecen de vértigo). Tampoco se perdió las fiestas que se celebraron aprovechando la Semana de la Alta Costura, como el 150 aniversario de la firma de joyería Boucheron en la que lució un precioso vestido blanco de Balmain y un original colgante, o la gala Sidaction, en la que se recaudaron fondos para luchar contra el Sida, y a la que acudió con un vestido de flores de Ralph Lauren, adelantándose a la que será una de las tendencias imprescindibles para la primavera. En la foto la podemos ver con la modelo Natalia Vodianova, con un vestido rojo de Givenchy.

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En Trendencias | Celebrities en Armani Privé

Unos se van y otros llegan. No digo que Josep Font sea Valentino, pero tampoco le hace falta, sus creaciones tienen una personalidad muy definida y son maravillosas. Ayer presentó en París su colección de Alta Costura para la Primavera/Verano 2008. Ha sido el único español presente en este evento cumbre del mundo de la moda y ha estado más que a la altura.

Josep Font ha presentado una colección sobre la Belleza desde una visión muy personal: colores muy elegidos (desde el rojo y el naranja hasta el verde ácido, pasando por el negro azabache), formas puras y muy estudiadas, y materiales muy ricos y cuidados. Para representar la tradición española, volantes, encajes, bordados y cristales.

El diseñador ha declarado: “he cumplido un sueño; estar presente en la Alta Costura de París. Que nos da aún más ganas de continuar trabajando como hasta el momento”. Eso, que siga trabajando y deleitándonos. Josep Font no sólo es uno de los mejores diseñadores de nuestro panorama nacional, sino del internacional.

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Lo que más me ha gustado de este desfile es la puesta en escena con esa maravillosa chaqueta de Chanel. Y e que como en todo desfile de la firma parísina no podían faltar las clásicas chaquetas de tweed de Coco Chanel.

Un desfile que lo he visto más alejado de la denominada High Couture, ya que he notado en Karl Lagerfeld una inspiración más juvenil de lo habitual, convirtiéndose así en un desfile más plano y sencillo, sin tanta ornamentación como el resto de diseñadores.

El kaiser de la moda ha creado prendas muy juveniles: minifaldas, minivestidos y bailarinas, algo que no me hace ninguna gracia porque donde esté un buen tacón…quizá por ello los diseños no lucen tanto. También destacan los cortes y prendas románticas, así como los cortes asimétricos en los trajes de noche, un poco más llamativos.

En cuanto al color destacan los tonos pastel como el rosa y el gris perla, así como la ya clásica combinación de blanco y negro.

En su desfile destacó la presencia de la modelo Claudia Schiffer, una incondicional de la firma.

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